Officer Trousers, Regular Fit, Navy Chino

新型、Regular Fit。裾幅21センチのストレートシルエット。

Slim Fitではふくらはぎがきつい！というお客様。Slimよりもう少し落ち着いた、ある意味野暮ったくもある、本来の「チノパン」シルエットを穿きたいときはRegular Fitがお勧めです。

縫製仕様もSlimとは変えて、本来の岡山の工場が一番得意な仕様。

「別帯」、帯を身頃とは別パーツに。ジーンズと同じ縫い方ですが、チノパンなのでステッチはチェーンではなくシングルの帯つけ。

コインポケットにはフラップ。これも別帯だからできる仕様。機能的にはあまり意味はないのですが、別帯のトラウザーズ作るなら入れたいデザイン。ベルトを閉めて、タックインするとちらっと見えるフラップがかわいい。

後ろの丸みはダーツを2本に分散して綺麗に出るように。ジーンズやベーカーと違う、チノパンの特徴はバックに入ったダーツ。イメージは「ジーンズやベーカーより1サイズ大きいパターンをウェスト部分・ダーツで1サイズ小さくした」

尻繰りはダブルステッチ巻き縫い、脇・内またはインター ロック。強度優先の縫製でラフに穿けるストレートシルエットのチノパンを目指しました。

素材は10オンスクラスの高密度チノ。USMC Khaki色はWORKERS別注品。
通常の白っぽいベージュではなく、もっと濃い黄土色。USMCと思しきチノパン　から色を取ってます。
製品はOW済みです。

後ろダーツの余談・・・

人間はヒップからウェストにかけてかなり寸法が変わるので、伸び・縮みするジャージのような素材なら良いですが、そうではなくチノや布帛（ふはく・布全般）は本来はダーツを入れて「ヒップは大きい・ウェストは絞る」のが体に沿わせるという考え方では正解です。

それをあえてしないジーンズ（はるか昔はジーンズも変な位置にダーツのようなつまみがあったりしましたが）だから、シュリンクトゥフィットが必要だったのですね。それを捨てた防縮。だからフィット感に無理があり、ストレッチの入ったデニムが開発・・・これはまた別の話ですが、チノパンのパターンから類推していけば導き出される答えです。

一方、また上の深さでゆとりを無理やり確保しているベーカーのパターン。

最終目標は「伸びない生地で、ヒップの突っ張り感を無くするにはどうするか？」

それを、ダーツで解決するチノパン。シュリンクトゥフィットで大き目を縮めて解決する昔のジーンズ。また上の深さで何とかするベーカー。いろいろな解決法が、結果としてパターンの違い、素材の違いを生んで面白い・・・というお話でした。

10.5オンス・コットン100％・チノクロス

スタッフ着　165cm  65kg  32インチ着